Общие вопросы / бюро ГИПов / От канадской классики к «белорусскому» каркаснику.  (Прочитано 27 раз)

На данный момент канадская технология считается классикой каркасного ИЖД. Особые черты: свайно-винтовой фундамент, основное сечение несущих 50*150 мм, техсушка древесины. Но я пошел иным путем и хочу поделиться опытом.



Не буду углубляться в нюансы канадской технологии — все есть на YouTube. Начну с того, что мне в «канадке» не нравится:

1) На подсознательном уровне не могу принять свайно-винтовые фундаменты (дорого, дом не на века), а свайно-забивные считаю перебором для легкого деревянного строения.

2) В каркасниках проблема с тепловой инерцией, так как в конструкции таких домов мало массивных элементов, которые могут удерживать тепло. Этот вопрос пытаются решать либо ЖБ плитой, либо каменными каминами/печами.

3) Малый вес капитальных конструкций не позволяет гасить вибрации, возникающие при эксплуатации, — например, при закрытии двери.

4) Легкость конструкций также плохо влияет на шумоизоляцию в низких частотах.

Но в целом идея деревянного каркасного строительства мне нравится, и я решил практическим путем ее модифицировать. В итоге уже построил 3 строения по белорусской каркасной технологии (шутя называю ее). Начнем!

Фундамент.



Винтовые сваи, по моему мнению, имеют недостатки: ограниченный срок службы, так как грунт и металл свай, мягко говоря, друг с другом не дружат. Умельцы придумывают заливать в них бетон, чтобы после того, как металл заржавеет, начал работать бетонный стержень, но без нормального армирования это все обман. То есть можно сделать долговечную винтовую сваю, но это будет очень дорого! Как я писал ранее, забивные железобетонные сваи — это перебор для дерева.

В итоге я выбрал вариант, который без проблем делается в одиночку без специальной техники, — железобетонные подставки размерами 60*60 см, которые выступают над землей примерно на 20-30 см и заглублены на 60-80 см.

Делаются они довольно просто. Сделав разметку шнурками, раскапываем ямы под размер лопатой. Я, кстати, копал в этом году в феврале с замерзшей землей, предварительно отогревая ее, перенося костер. Около часа достаточно небольшого огня, чтобы растопить грунт на глубину 15-20 см, а дальше уже копается легко.

После того как откопали все ямы, заливаем туда бетон вровень с землей, предварительно вставив по четырем углам с отступом 5 см от сторон вертикальные прутки арматуры Д10 так, чтобы они были на высоте нуля фундамента (земля + 20~30 см). Затем из досок 32*100 делаем опалубку для формирования формы подставки, аккуратно устанавливая ее по линии здания и соблюдая высоту по уровню. К слову, в моем случае я не потратил ни копейки на эти доски, так как у меня были отходы от предыдущих работ. Также я использовал ненужные щитовые элементы от старой мебели. Так как бетонные подставки будут скрыты, нет требований по четкой геометрии. Главное, чтобы они были в одной плоскости, на которую будет ложиться деревянная обвязка и не выступали за границы здания.

Когда опалубка готова, вяжем 2 уровня арматуры по периметру стенок с отступом по 5 см. Как вязать арматуру, можно посмотреть в интернете. Скажу из своего опыта: нудно, но очень просто! Я выбрал метод вязки шуруповертом с согнутым гвоздем. Ну и заливаем второй заливкой верхнюю опалубочную часть.

По расстановке железобетонных подставок. Я более 10 лет плотно работаю с деревом и рекомендую делать деревянные пролеты не более 4 м! К слову, в «канадке» рекомендуют не превышать расстояние 1,5 м, так как там сечение лаг 50*150 против моего варианта 100*200 (под пол) и 150*200 (для обвязки).

В итоге по моему варианту ЖБ подставок нужно меньше, чем свай, они гораздо надежнее/долговечнее, чем металл в земле, и проще в строительстве. Например, не нужно варить укосины для стабилизации. И самое главное — это все делается одним человеком обычным инструментом. В моем варианте я заказывал миксер, чтобы залить ямы вровень с землей. А верхнюю часть замешивал в бетономешалке, так как там уже небольшой объем и не нужно торопиться, чтобы хорошо все утрамбовать.

Деревянная обвязка.



Для нее использовал брус 150*200. Разложив брусья и проверив стороны и диагонали, их необходимо закрепить на ЖБ подставках. Делается очень просто: перфоратором с буром диаметром 10 мм и длиной 40 см сверлишь брус и бетон под ним. Потом забиваешь арматуру. Намертво крепит.

Обязательно подложить рулонный битумный материал между деревом и бетоном. Можно рубероидом.

Обвязку нужно промазать отработкой — тот случай, когда древесины обязательна. Отработку я беру бесплатно в ближайшем гараже.

Вертикальные балки для стен.

В «канадке» скелет стены собирается на полу из досок сечением 50*150, а потом поднимается силами 3-5 человек. Одному такое точно не поднять — проблема.

В моем случае я пошел абсолютно другим путем. Для вертикальных стеновых балок я использовал брус 150*150 (вместо 50*150 в «канадке») с шагом в 1 м. Аккуратно торцуя (кстати, ручной пилой) брусья под нужную высоту. Ставим брус в начале стены и в конце по уровням. Закрепляем на обвязочный брус двумя уголками и укосинами из дерева. Далее протягиваем шнурку между ними и через каждый метр ставим брус. Кстати, установка довольно проста, так как брус, отторцованный по высоте, на обвязке почти сам находит свое положение. Остается чуть-чуть временными укосинами его подрегулировать и закрепить. Так формируем основу для будущей стены и верхнего бруса под кровлю.

Закреплю основное отличие от «канадки»: стена собирается одним рабочим, и в стене используется брус 150*150 (появляется масса). Читал мнение, что его будет крутить, но на практике вижу: да, геометрия чуть-чуть подвинется, но по уровню в итоге всё в допуске.

Формируем стену и верхняя обвязка под односкатную крышу.



Установлены стеновые брусья. Далее на них крепим горизонтальный брус 100*150, таким образом связав их и создав опорную конструкцию для балок крыши. Для надежности крепим верхнюю обвязку в каждый стеновой брус шестигранным саморезом диаметром 12 мм.

Далее на стенах и перегородке формируем деревянный настил из досок 32*100. Важно! Крепим под углом, таким образом придавая жесткость конструкции без укосин внутри стены. Интересный факт: многие подходили и спрашивали, зачем зашиваю «елочкой»)

Для сравнения, в «канадке» стену зашивают OSB, а укосины делают в стенах. Но любая укосина — это хоть и мелкий, но мостик холода и подрезки утеплителя. Также дощатый настил придает массу стенам для распределения вибраций при эксплуатации.

Балки перекрытия пола.





Балки — брус 100*200 длиной 4 м. Установлены через каждые 40 см на металлические опоры для бруса, которые закреплены по 4 шестигранными шурупами диаметром 10 мм. Такое сечение и шаг избавляют от противной «батутности» пола. Обратите внимание: чтобы не делать «бриджи», я между балками сделал распорки из доски технической сушки, которые защищают от кручения и делают пол крепче.

Продолжение следует, а пока еще несколько фото со стройки:

Забыл написать про назначение объекта - это пункты выдачи: половина под WB, половина под ОЗОН. По оформлению идет, как нестационарный торговый объект площадью 80м2(допустимо до 200м2).

⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.