Строительные решения / Укладка утеплителя на кровле  

День добрый. Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнять утепление кровли над мансардным этажом? Утеплитель лучше укладывать по обрешетке или закладывать между стропильными ногами? Для утепления используется каменная вата, толщина 15-20 см(еще неизвестно). Какие есть достоинства и недостатки у каждого из этих способов?
Заранее спасибо.

Конечно же между стропильных ног ! утепление будет 150 мм, ноги тоже 150х50 с шагом 600 мм, это наиболее рациональная схема устройства деревянных крыш.

Толщина утеплителя зависит от теплопроводности материала.Лучше всего м/у стропил,а если толщины не хватит,можно и м/у контробрешеткой.

между стропил - полный отстой. так только бедные делают

или очень богатые, у кого денег лишних очень много

ну если хочется в мансарде или чердаке увидеть балки-матицы,тогда утепл-ль есть резон укладывать по-верху стропил,а если все будет подшито ГКЛ,то нет никакого смысла

Толщина утеплителя не меньше 20 см !!!!!!!!!!!

не обязательно,можно и меньше,есть специальные  утеплители, с низкой теплопроводностью называется скатная кровля isover

Спец, пиз....ть не мешки ворочать, обоснуй почему, а потом уже со своей колокольни плюй. Бедные, богатые, отстой......... для того что-бы обосновать нужно немножко подучиться разговорной речи и манерам поведения даже с заказчиком, а то если так и дальше то деградация одержит верх над рассудком.

да, мешки тяжелы...

Спец, пиз....ть не мешки ворочать, обоснуй почему, а потом уже со своей колокольни плюй. Бедные, богатые, отстой......... для того что-бы обосновать нужно немножко подучиться разговорной речи и манерам поведения даже с заказчиком, а то если так и дальше то деградация одержит верх над рассудком.
[/quote]
а как расценивать твой совет "Конечно же между стропильных ног ! утепление будет 150 мм, ноги тоже 150х50 с шагом 600 мм, это наиболее рациональная схема устройства деревянных крыш"
сечение и шаг стропильных ног ты указал "среднепотолочно", или тебе известна конструктивная схема, конструкция кровли, район строительства, угол наклона кровли, конструкция узлов опирания, порода древесины (кстати, не указано, что стропила деревянные) и т.д.
поэтому разговор в данной теме и носит рекомендательный характер, а не строительные решения.
з.ы. если обидел кого-нибудь своей манерой излагать мнение, прошу прощения.

Мне тебе лист нагрузок и общие данные скинуть ? автор если заинтересован он переспросит что точно ему необходимо, а высказывать на чужое мнение без основательно "отстой" будешь у себя дома или на работе, я в отличии от тебя на чужие мнения вообще не высказываюсь, а если высказываюсь то обосновываю мое мнению так как как в жизни так и на  работе решаю серьезные проблемы и пустые разговоры мне просто непозволительно везти тем более во время когда можно денег заработать.
 Почему я может отвечу автору топика или человеку который будет материально или уголовно нести за это ответственность , иным личностям ради утешения их самооценки я отвечать не собираюсь. Да и зачем отвечать когда так и не услышал в чем "отстойность" данного решения.
P.S. Славяне вопросом на вопрос не отвечают и в деловых кругах тоже, это проф. слабость и немощность специалиста. Если сказал то чего обосновать невозможно своими устами то лучше следовать Гоголю и его рекомендации.

поддерживаю Мишаню. мне тоже это кажется наиболее рациональным.
при достаточной жёсткости утеплителя - его можно почти не крепить (ну крепить конечно надо на всякий случай) , сам висит между стропилами если ширина утеплителя 600 (наиболее распространённая). кстати, если утепление по расчёту окажется больше 150 мм, то без проблем добивается снизу парой-другой гвоздей на стропилину брусок 50х50 и вперёд маслать на 200 мм утеплитель.

согласен со всеми, но, как говорят у нас "людзей слухай, а розум май".
лично у меня над мансардой 32 см минваты

регион строительства? и что за минвата такая?

брест беларусь
минвата - supermata isover лямбда - 0,033

уточняю, частично использован knauf термо ролл 044

наружные стены дома - газосиликат D500 - 400 мм, минвата - 100 мм, вентфасад

Минвата - supermata isover лямбда - 0,033 - СМЕШНО)))). Еще одна жертва маркетологов)))) Смешно, что материал у вас работает в таких же условиях (10% влажность дельта температур 10 градусов Цельсия) как работал в лаборатории когда с него выцеживали данные параметры. Хочешь быть объективным принимай в расчёт 0,05 и точка. Что касается  isover, кварцевый песок конечно же минерал, но корректнее данный материал называть стекловатой со всеми вытекающими минусами, стекла, стекловаты. Аморфный материал, волокна со временем становиться хрупкими. Замечательно набирает воду, имеет короткое волокно, весьма мягок что приводит к просадке в конструкциях - мостики холода!!!!       

сами вы жертва
я то принимал 0,052 поэтому сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия у меня - 6,15, как и предусмотрено ткп 45-2.04-43-2006 Изменение №3

просадок нет, контролировал.
стекловата - да но я же не писал "каменная вата", а минвата - общее название и для базальтовой и для стекловаты.
набирает воду - конечно, но я же не буду лазить на чердак и поливать ее

Товарищи проектировщики в проекте хар-ки теплоизоляционного материала принимаются согласно ТНПА а не по писанине производителя)

Поддержу костя112233 в решении. Зачем делать лишние телодвижения если можно уложить утеплитель между стропил

если производитель готов предоставить сертификаты на свою продукцию и им были проведены испытания - экспертиза принимала раньше те показатели, которые заявляет производитель. лишь бы было официальное подтверждение.

В моем случае был обратный пример. Эксперт потребовал пересчитать по ТНПА. Но опять же это лишние телодвижения для преоктировщика, тут больше зарыт интерес заказчика.

В нашем случае, закупались большие объёмы материалов для личного потребления 1170 м.куб. Дилеры лезли и в окно и в дверь, так вот одни утверждали что у них супер-пупер утеплитель и имеет характеристики 0,35 и испытание, сертификацию, прошли в 2008 году на территории РБ. Звоним в эту кантору и спрашиваем можно ли нам у них, за свой счёт, заказать испытания по программе антологичной как при попадании данных ТНПА - можно. Будут ли результаты совпадать с результатами 2008 года ПАУЗА затем (вопрос кто мы такие) ОТВЕТ НЕТ НЕ БУДУТ БУДУТ ХУЖЕ.     

Вот собственно по этому и стоит больше склонятся к ТКП дабы не подставлять свою точку за зря и на все возникающие ответы ссылаться на официально утвержденный источник

По поводу моего вопроса есть мнение двух мастеров. Один говорит, что нужно укладывать утеплитель поверх обрешетки, чтобы кровля сразу получила полную нагрузку и деревянный дом мог нормально осесть. Другой мастер считает, что утеплитель нужно закладывать между стропильными ногами уже после того, как дом отстоится и будут вставлены окна и двери. Он считает, что утеплитель в этом случае не отсыреет.
Но тогда непонятно, для чего тогда устраивать гидро- и пароизоляцию?
Интересно кто из них прав?
Кстати, стропильные ноги деревянные и Минский район строительства.

вот это номер
а что он скажет если сравнить вес минваты на метр квадратный (0,3*50 = 15 кг/м2) и снега 120 кг/м2. я думаю довесок в 15 не сравнится со снегом по сему делаем вывод: догружать дом минватой чтобы он сел - абсолютнейший бред.

вопрос и ответ самому себе?
это очередной абсурд, хотя уже более менее оправданный

Весь утеплитель лучше разделить на 2 слоя, один уложить между стропилами второй между обрешеткой изнутри во взаимно перпендикулярном направлении дабы перекрыть щели.

Собственно между утеплителем и гидроизоляцией должен быть зазор за счет чего осуществляется вентиляция верхнего слоя утеплителя, т.е. даже если он наберет влажность то она должна сама уходить туда откуда и пришла. Про полную нагрузку на кровлю бред полный и это вам выше подтвердили. Нагрузка от утеплителя в любом случае приходится на стропила

ПС: ребят мб покажет мне кто, что подразумевается под утеплением по обрешетке. может я не совсем понимаю о чем речь

Интересно, а мастера у вас как в советские времена: кто пчеловод, кто ассенизатор??? Или всё таки ПГС, если ПГС спросите где дипломы им давали - очень интересно !!!

мастера, чаще всего (не утверждаю про данный случай, но из личного опыта) - это ребята, которые после школы после школы пошли в армию, из армии - на стройку подсобниками.
посмотрели, как работают старшие (как правило, такие же "мастера" как и они) и делают так же.
за весь мой практический опыт на стройке встретил только одного грамотного бригадира, окончившего строительный техникум и имевшего теоретические знания, подкрепленные опытом.
но - таких единицы. а остальные - очень много зарабатывают, а качество - лишь на поверхности.
в болшинстве случае во-быстрому ставят крышу и делают подшивку, чтобы никто не увидел, как они стропила высотой 150мм подрезали на нлубину 120мм

а для чего утеплитель снизу?
точнее, для чего утеплитель ниже пароизоляции - влагу из помещения набирать?

ИМХО вентилируемая воздушная прослойка 25 мм - очень плохо вентилируемая прослойка...

в честь чего он влагу будет набирать? влага образуется в точке росы, а в этом слое точки росы никогда не будет.

согласен, для длинных скатов нужно брать 50 мм

Простите а в честь чего тогда укладывается пароизоляция вообще в вашем понимании?

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.

Т.е. вы утверждаете что влажности в зданиях и сооружениях НЕТ и быть не может?)

Покажите мне пожалуйста гда про длины скатов написано в ТНПА или вы из собственного опыта 25 придумали?

СНБ 5.08.01-2000
5.32 При проектировании вентилируемых (двухоболочковых) кровель следует применять плитный или монолитной укладки утеплитель из негорючих материалов. Допускается двухслойная укладка утеплителя с нижним слоем из сжимаемого минераловатного утеплителя и верхним слоем из минераловатных плит с плотностью не менее 100 кг/м3 толщиной не менее 20 мм — противоветровой и стабилизирующий слои.
Высота вентилируемой воздушной прослойки должна быть не менее 50 мм. Площадь при-точно-вытяжных отверстий следует определять из условия осушающего эффекта вентиляции, но не менее двух отверстий площадью каждого не менее 50 см2, расположенных в верх-ней и нижней час¬тях кровли по направлению уклона на каждый вентилируемый отсек, или не реже чем через 3 м в верхнем и нижнем рядах при сплошной, на всю площадь кровли, вентилируемой прослойке.

8.15 «Теплые» кровли должны иметь вентилируемый зазор высотой не менее 50 мм над уте-п¬лителем. Вентиляционные отверстия следует выполнять в карнизе, коньке, на поверхности кровли с использованием специальных элементов, входящих в номенклатуру данного вида кровельных изделий.

ойнимагу я с этих бригадиров  тестю недавно помогал фундамент на доме заливать так там таких "советчиков"... такого наслушался УЖАС просто. слава богу что авторитета как родственника хватило чтобы слушали меня, а не "мегастроителей".
 

я утверждаю что точка росы будет гораздо дальше этого слоя в 50 мм и поэтому уложил пароизоляцию там где мне было удобней.
Да 25 мм для моей конструкции было достаточно и конструктивно обосновано и я не утверждаю что в нормах это написано (в нормах много чего не написано и приходится порой думать а не тупо упираться в нормы). К тому же написал что нужно делать 50 мм.
И не надо думать что нормы читаете вы один!

Любые утверждения как правило фактами подтверждаются, которых я чесно признаться не заметил в обоих случаях. Чесно признаться я бы был весьма сильно удивлен если бы я был одним единственным, кто их читает)) Будьте добры обоснуйте свои решения фактами и уж потом приступайте к хамству;)

Кому требовалось я уже это подтвердил, а вам не вижу смысла доказывать. Вы лучшеб чем спорить выложили свою идеальную конструкцию мансардного пирога.

📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.