Строительные решения / Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...  (Прочитано 1639 раз)

Не хотите-ли рассмотреть вариант с утеплением стропильной системы без чердака?

Мне кажется это сложнее чем выкатать вату на чердаке.

Усиленная стропилка, верхняя и нижняя обрешетки, верхняя и нижняя пароизоляция, верхняя и нижняя OSB, внутри стропилки 250мм минваты. Минус перекрытие+2-й свет.

Как решение да, но мне нужен базовый вариант - предоставить первое жилье сыну которому чуть за 20 не переплачивая хапугам застройщикам) Все будет довольно скромно. Ну как скромно - почти 80м2 жилой площади. К примеру я всю жизнь живу в трешке 60+м2.

Второй свет это уже ближе к роскоши. Да перекрытие одно уходит но появляются другие нюансы, которые не дешевые.

Термоблок щелевой 400. Без утеплителя, утеплил только северную сторону минватой, так как севереная и там большое окно и вылет над крыльцом  с мостиком холода (дурацкую архитектуру сделал, тут не поспоришь, надо всё квадратно делать и без свесов и балконов и в один этаж). 
Межэтажное рекомендую пустотки минскжелезобетона. А чердачное и мансардное засыпал между балками фрезерной минватой, есть у нас предприятие , продает минвату которая остается после фрезерования для сэндвич панелей, по сути та же вата только в мешках для плоских или не сильно наклонных кровель насыпью в мешках, зато цена в раза три меньше. телефон в личку дам или сюда напишу, если интересно.
По кровле не ожидал, но получилось очень интересно, сначала сделал с пленками мембранами и вентзазорами как надо, но после первой зимы оказалось, что конденсирует на каждой точке, где-то прям течет , где-то мокнет. Да да, я знаю как правильно и сапожник без сапог, но! Заказал в итоге напыление пеной, закрыли всё везде до куда смогли дотянуться герметично пеной (полимочевина, закрытая ячейка и т.д., много названий), в итоге - нет воздуха-нет конденсата, крыша термос, всё хорошо.

Я бы сейчас, попробовав для себя разные варианты, закатывал бы стропилку пеной, подшивал бы гипсом, можно без всяких пленок. Мансарду бы делал по стропилам обрешеткой досками с двух сторон, потолок гипс, пол ЦСП, засыпка гранулятом с любой пленкой с двух сторон только ради чтобы пыль не летела.

кстати, подгорела жопа, когда пришло время делать фасад. Приезжали как обычно "суперспецы" и в очередной раз спрашивали какой п..с так криво сделал и сколько косарей и месяцев им надо чтобы сделать хорошо и ровно а по другому они не умеют и не будут конечно. Хотя я люблю гуляя по Италии думать  , что хотя бы вот так сделайте и мне на лет 400 хватит. В итоге с одним спецом плиточником сделали кирпичик а фасад уже залили как получилось. Не жалею и не грущу, что криво, особенно на утеплитель. Закончено и ладно, не хуже чем у тех.

Кстати! Не реклама новолук керамзита, но в отличие от газосиликата, в него черные саморезы для дерева (да в принципе любые) без пробок просто отлично входят, кухню конечно не закрепишь, но лотки, розетки, картины, гардины даже и всё такое - легко. Правда один раз в одно отверстие.  Вроде мелочь, а в масшатабе дома очень приятно

И таки да, согласен. Тем более что 2-й свет для смотрибельности, требует планировку с комнатами большой квадратуры. В ограниченных пространствах он теряет свой шарм.

Я себе уже купил их (керазит 400). Жду пока бригада освободится. Из-за дождей все сроки съехали

Режете по живому про керамзит 400) Мне хватает только на 300))) Да и по фундаменту сомневаюсь блок 400 ставить. У него огромное преимущество, что можно и не утеплять. Хотя с другой стороны у меня будет электроотопление - лучше бы и переутеплить. Значит наверное все же 300+10ка утеплитель.

bz - да стройка это такое приключение, особенно когда себе за свои кровные для своих же хотелок.

Разница в цене блока 300 или 400 это капля в море в масштабе стройки и конечно намного экономнее и надёжнее чем доп утепление 10кой тем более.

И вроде 400 щелевой , а меньшие без щелей, надо уточнить. Свес над фундаментом допускается, даже хорошо будет, чтобы цоколь потом в уровень утеплить на 50 каких

Да надежнее, но не теплее. А дальше только плюсы - согласен.

Наружные нужно щелевой. Внутренние нужно безщелевые.

Посмотрел по протоколам керамзитобетонных. 300мм - термическое сопротивление с учётом штукатурки = 2,5 м2*С/Вт, 400мм = 3,5 м2*С/Вт. Разница существенная. "Добить" 300мм можно даже 5 см утеплителя, но это время и доп. расходы на сетка, клей, дюбеля + работа + лишние отверстия). Просматривается вариант 400мм. по стоимости общей кубатуры блоков выйдет примерно = стоимости утеплителя. +  Пеноплексом. "Нависание" кладки желательно распределить по фундаменту

Кстати, если тебе дирик Новолоукомльского завода не отдаст 400 по цене 300 и не подсуетит нормального перевозчика, то он .... плох в маркетинге)

Там такой сейчас чёс, что даже не хотят обсуждать сроки поставки пока не будет 100% оплаты. Я оплатил 4к из 5.6к пару дней и докину говорю давайте хотя-бы дату на следующую неделю зафиксируем, чтобы с перевозчиком договориться. Ответ только после 100проц оплаты.

Но что заметил, что форумчане активно КБ блоки юзают. И вот думаю не благодаря ли рекламе форумной)

По теме блоки заказал все же 30. Зато проверю затраты без утепления и с. Может случится так, что может и 30 без утепления нормальный вариант. Ну вот не могу без экспериментов. Как сказал один товарищ тепло все уходит через крышу и пол, стены не так уж влияют)))

Я именно на это и повелся)))

А у 30ки паз и гребень есть? Так как это очень хорошая штука, блоки без щелей трудно укладывать и приходится излишне промазывать

https://www.keramzit.by/catalog/termokomfort/

Я взял щелевые 30 там паз гребень.

Советую, переиграй на 400 эти 5000 или 6 это вот увидишь, по итогу копейки, хотя когда покупаешь, то очень жаба смету не подписывает. Я просто на свою дачку и то не мог толкового фасадчика найти пол года, в итоге пособником затянул клеем по сетке, загрунтовал ст16 (рекомендую) и покрасил. А фасадчики хотели по от6000 долларов в долларах

У меня фасад 115м2. Пару лет назад была 10ка баксоидов за м2 нанести на утеплитель армослой-декоративка-покраска. Или 12 если утеплитель сами наносят. В итоге по работам выйдет около 1300 долл.

В принципе эту работу умею и сам выполнить. Но не хочу ибо есть проверенные ребята. Короче фасад не проблема.

Более того, в голове крутится мысля - может многощелевая 30ка экономически пройдет НЕ утепленной? Планирую провести эксперимент зимний сезон один потопить без утепления и посмотреть, затраты на отопление. Но при этом армослой сделаю, т.к. без него блок не работает по утеплению - продувается.

Вчера полностью блоки оплатил - жду их на будущей неделе. Кладка скорее всего начало июля если бригада освободится. Если будет бригада тормозить могу психануть и сам положить. Но пока надеюсь на бригаду. Расценки 25$ м3. У меня 30м3. Плюс перемычки 15$ за м. Короче около 1000$ будет стоить кладка.

В целом пока успеваю до конца года успеваю возвести дом(теплый контур). Отделка и инженерка на следующий год.

Кому интересно домик будет такой: https://bogdanoff.by/project/proekt-gostevogo-doma-b5-10

Только планировка там будет трехкомнатная и деревяшек на фасаде не будет - не представляю как надежно их прилепить да и перебор мне это. Мотив дерева будет, но только на подшиве и в тамбуре(плитка керамическая под дерево).

Ура! В эту среду приезжают уже блоки керамзитобетонные родненькие Новолукомльские)

По фундаменту. Видно отчетливо где он поехал. Сам дурак нужно было лучше крепить между собой стены опалубки. Хорошо, хоть не развалился при заливке). Я понадеялся сильно на укосины, но сотни кг жидкого бетона опровергли мою теорию. На будущее - крепить крепить и еще раз между собой крепить. А я перфолентой в редковато с большего натянул и думаю хватит...

В принципе не так все страшно. Фундамент снаружи поехал только в одном месте. И это пузо я тупо спилю бензорезом - его как раз хватит. Работы на полчаса час.

Верхняя плоскость нормально не зашлифована, тк не позволила сделать это ситуация - и борты были выше и бетон быстро застыл. Но я сделаю финишную затирочку - опалубка позволяет.

Теперь вот сижу и думаю или бригаду ждать через 3 недели и отжалеть 1000$ на кладку или психануть самому положить...

Перед кладкой надо трубы, обратную засыпку с трамбовкой, можно даже гидроизоляцию , утеплитель и стяжку до стен, просто потом укрыть. Стяжку можно сделать из хорошей марки бетона с миксера с применением арматуры, переплата не очень большая, зато будет работать как ушп , иметь большую тепловую инерцию, не пройдет ни влага ни мыши.

Все верно. Трубы там заложены. Сейчас буду засыпать и на нее плиту толщиной 10см с армированием. Потом пенонлекс с теплым полом, далее чистовая стяжка полусухая скорее всего. Трамбовка обязательна.

Если руки ровные, то лучше вниз пленку, потом пеноплекс, потом бетон и сразу ровнять, можно тогда не делать "чистовую" стяжку.

Можно и так, но у меня основание(грунт) слабое. Напоминаю на этом месте было строение, которое при демонтаже послойно не закапывалось. После дождей ямки проявляются, что говорит о том, что основание на глубине полностью не утрамбовано.

В моем случае нужно оооооочень аккуратно все продумывать ибо по хорошему тут нужно было глубокие сваи на уровень ниже предыдущего строение, которое было с подвалом глубиной 2.5м.

Канализацию не мелко сделали?

Нужно было прислушаться к советам. Будаўнік очень правильные советы давал, с картинкой по узлам

Конкретно совет, что делай побольше перевязок я не видел. Я ж и выкладываю, чтобы опытом делиться и к чужому прислушиваться. Так в определенный момент мне вообще намекнули на фига ты тут это все публикуешь. Свои же захейтили, вместо опытом поделиться.

На самом деле, в том, что одна боковая стена выперла большой проблемы нет. Я ее подпилю до нужной геометрии бензорезом.

ну как же....
+ картинка была... Возможно это критическое восприятие?)

Где тут про то что нужно как можно чаще перемычек? То что они нужны я знаю я их и делал.

Выдавило вот из-за этого неправильного узла (синим) на 2-х саморезах и узла №2
Перемычки скорее создают "благоприятное условие" для совместной работы по соосности и снижения давления от бетона по внешней и внутренней стороне опалубки.
P.S. пройденный этап... дальше кладка

Почему вы считаете, что это неправильный узел? Он все хорошо отработал, где была перевязка. Там где ее не было и куда подавал бетонасос под давлением там и повело. Чтобы вы понимали у меня на длину опалубки 12м было примерно 4-5 перемычек из перфоленты(!) при высоте опалубки до 90см. Сейчас я понимаю, что это ооооочень мало.

В целом данный узел я применяю не первый раз и он работает. И кстати, благодаря этим уголкам опалубка быстро демонтируется. Я уже треть снял. На этой неделе полностью сниму.

PS: Шурупы диаметром 5мм прекрасно отработали - при боковом усилии выстояли.

я не придираюсь, а был ли бетононасос?)

))) Был жесктий фитнес. Я имел ввиду не бетононасос а машину с бетономешалкой). Подавали с трех точек а далее гребли я и напарник)

Про давление имелось ввиду в месте где выливался бетон и первая машина конечно довольно быстро включила этот слив. Вот уже вторая когда приехала оператор опытный увидел ситуацию и включил очень медленную подачу.

Блоки Новолукмльские на месте. Если есть у кого контакты спецов по кладке - поделитесь пожалуйста. У меня есть бригада, но млин сложноватые на подъем. И бетонасос им закажи на армоленту, и блоки краном перетяни(а это минимум сразу оплата на полсмены 4ч) и тд.

Не хочется пессимизма и иронии, но в сезон, да и вообще на сегодня, хороших каменщиков пора заносить в "Красную книгу строителей Беларуси". Поэтому скорее всего

Кто-то может объяснить смысл этого решения: Двойной армопояс через ряд в ИЖД?

Я такого решения не видел ни разу. И не понимаю его смысла? Может кто объяснит?

Если изначально так собирались, то хз. А вот если уже стропила уложили и что-то новое придумали (мансарду, например), то это другое.

Так а зачем? И специалист говорит, что в старых домах делали по одному армику... В новых по два. Я чето пропустил?

Не так интересен армопояс, как чудо пролёт балок на всю ширину....Свободная планировка... Такое ощущение этим армопоясом решили балку перекрытия сделать защемлённой. Не хватает фото с узами опирания стропил на балки, но судя по тому, что нет вертикальных связей опирания и распределения нагрузки от кровли на балки, то возможно в этом есть смысл...
Не прочитал ещё всё,  но понимаю как обычно всё делалось без проекта, поэтому получилось вот так бесплатно, когда строители по ходу дела придумывали узлы исходя из "хотелок" и "картинок" заказчика, основываясь на своем богатом опыте и скудных познаниях (возможно).

Если стропильная система распорная, то второй  армопояс оправдан, но по этой фотографии нельза сказать, какая схема стропил

Похоже действительно двойной армопояс сделали, чтобы удержать стену от распора. Но не проще было бы сделать связку стропил у оснований. Полный треугольник всегда лучшее решение.

В любом случае такое решение вижу впервые. Поэтому и задался вопросом.

Не могу остановить мыслительный процесс. Ок, если второй армик для усиление, то они между собой связаны блоком с клеем. Такая себе связь ну если уж подходить серьёзно к расчётам или я ошибаюсь.

На первый пояс опираются балки перекрытия, на второй мауэрлат и последовательно кровля.

Я это вижу, только какой смысл в этом, когда обычно делают один армопрояс на него мауэрлат и уже на него монтируют и стропилы  и балки чердака.

Конкретно вопрос: зачем второй армопояс? Повторюсь я такого в практике не видел и хочу разобраться действительно ли это разумно-рациональное техническое решение.

Практически в каждой частной стройке есть необъяснимые излишние и странные решения. Например что огромная перемычка лежит на простенке из одного блока, это ни по какому расчету не проходит. Обратите внимание как качественно сделаны перемычки и армпояса, ни капли не пролито на стены, может у человека выход на опалубку и бетон, устанешь разбираться в каждом таком случае, просто считай типа " больше не меньше, хуже не будет". Хотя я бы уже замкнул все перемычки в один пояс если не лень так заморачиваться.

Потому что перекрытие не увязано с кровлей. Видимо это мансарда и стропильная система не будет опираться на это перекрытие, то есть кровля будет работать сама по себе, а перекрытие отдельно. Нет единой жесткой рамы так сказать.

По кладке у нас только этот норматив? СП «Каменные и армокаменные конструкции». 

По кладке керамзитобетона у них своя книжка есть на сайте.

Да видел ее уже листаю потиху. К слову, с Илмаксом готовим материал по кладке.

Обрати внимание, там есть прикольные вентблоки, из них удобно делать вентшахты и дымоходы, плюс у меня хорошо получились монолитные колонны из этих вентблоков. Не обязательно с завода брать, мамонт возит например. На пассивной вентиляции и дымоходах для печки и камина не надо экономить , это важно и комфортно, недорого и не заменит никакими рекуператарами. Я, например сделал вентканалы вытяжные , на них вентиляторы , их даже законнектил с датчиками со2 через умный дом, а на проточку клапаны в стене.

Вещь хорошая согласен. Но у меня будет электроотопление и один этаж. Поэтому не пригодятся) Но в копилку решений отложил!

Вопрос на засыпку - у меня не ровный слой фундамента(не получилось затереть при заливке). Поэтому рулонную гидроизоляцию для отсечки первого ряда не положить. Но я почитал, что есть обмазочная гидроизоляция на основе цемента до W8 и битумные. Вроде как делают.

Вообще в этом вопросе кто в лес кто по дрова, начиная от того что при марке бетона Б20 вообще не нужна заканчивая тем что сначала мажут в 2 слоя, потом накатывают клеят горелкой. Крайне не хочется делать пустую работу. Хочу разобраться.

Не может быть, что не положить. Первый ряд все равно кладется под уровень, на который выходишь за счёт слоя раствора между фундаментом и первым рядом. Укладывай оклеечную на праймер, потом подрежется. Это важно и не дорого. Обмазочная не даст слоя под раствором и стеной, а такая типа как цемент она все равно увлажняется капиллярно, хоть может и не пропускает и неизвестно как поведет себя, она для другого. Стену в вертикальной плоскости и углы 90 тоже надо обязательно тянуть точно, независимо от геометрии фундамента. Не беда, если в начале стены будет вровень а в конце выписать, это потом легко выровнять например штукатуркой или плюхами перфликса на которые Пеноплекс наклеишь, а вот чем кривее первый ряд тем дальше будет печаль.

Вот смотри моя ситуевина:


Ну как гидроизол на такое раскатывать.

⚡️⚡️⚡️Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Мачты IEK предназначены для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии. Устанавливаются на некотором удалении от защищаемого объекта непосредственно в грунт на анкерном блоке.